РАДИОТЕХНИКA

Кругорезы - способы изготовления и применения

Richard0066 — Sun, 09 Oct 2011 15:49:46 GMT

Кругорезы - способы изготовления и применения

Если вам нужно сделать большое отверстие в листе фанеры, пластмассы или металла, вы берете дрель, зубило, молоток: дрелью сверлите по разметке отверстия, а зубилом и молотком перерубаете перемычки между ними (рис. 1), Это давно известный и распространенный способ. Распространенный, но не самый простой. Он включает довольно трудоемкую операцию - опиливание, без которой не обойтись, потому что кромка отверстия получается неровная - со множеством мелких зубчиков.

Все перечисленные операции не потребуются, если в вашем домашнем инструментарии будет хотя бы один из предлагаемых нами кругорезов (см. рисунки 2—6).

Все они просты в изготовлении и обращении, есть среди них универсальные приспособления, а есть и более узкого назначения. Но обо всем по порядку.

Приспособление, которое мы изобразили на рис. 2, пригодится вам в домашней мастерской, где есть сверлильный станок.

Собирается кругорез из четырех частей: направляющей, центра (на рисунке он показан отдельно), ползунка и резца.

Направляющая - это кусок трубы или прутка (диаметры их соответственно примерно 20 и 14 мм) длиной 200-250 мм (это зависит от размеров рабочего столика сверлильного станка).

Направляющая вставляется в центр и закрепляется в нем винтом на расстоянии примерно 30 мм от одного из своих концов. На другом конце направляющей, если это будет труба, приварите нетолстую шайбу, если же пруток, нарежьте резьбу и наверните на нее гайку, лучше на клею. Шайба или гайка задержит ползунок, если вы забудете закрепить его на направляющей и включите станок.

Центр кругореза выточите на токарном станке из стали. Размеры его конусной части такие же, как у хвостовика-переходника, который используется на сверлильных станках для крепления больших сверл.

Ползунок должен свободно ходить по направляющей — он задает диаметр будущего отверстия. Он тоже вытачивается из стали. Закрепляют его на направляющей винтом.

В мастерской у вас, конечно, найдется старый, изношенный отрезной резец для токарных работ. Используйте его для кругореза. Обрежьте и заточите резец так, как показано на нашем рисунке. На ползунке закрепите его двумя винтами.

Если же технология переделки отрезного резца вам покажется трудоемкой, сделайте резец для кругореза из инструментальной стали. Режущую часть его не забудьте закалить.

Следующее приспособление (рис. 3) очень подходит для домашней мастерской. На рисунке 3-а показан кругорез, направляющая которого сделана из крепкой деревянной рейки, на рисунке 3-б — из металлического стержня.

Особенность этого приспособления в том, что у него нет резца — его функции выполняет пальчиковая фреза, зажатая в патроне дрели.

Можно, правда, использовать и обычное сверло диаметром 6-8 мм, но в этом случае вы не сумеете им фрезеровать сталь.

Кругорезы, изображенные на рисунке 3, состоят из направляющей, ползунка-центра, фиксатора, втулки под сверло диаметром 6 мм или фрезы. Для удобства работы приспособление можно дополнить стержнем-ручкой длиной 120-150 мм.

Несколько слов о втулке. Ее легко выточить на токарном станке (можно подобрать и готовую). Чтобы сверло не разбило внутреннее отверстие втулки, закалите ее.

Приспособление, о котором пойдет речь ниже, больше всего подходит для столярных работ (рис. 4).

Длина направляющих кругореза может быть разной -от 500 мм и больше. Советуем вам сделать два приспособления: покороче - для относительно мелких работ, подлиннее - для больших отверстий.

Сначала подберите две длинные металлические трубки диаметром 12-14 мм или два прутка диаметром 10 мм. Из стали или дюралюминия изготовьте центр, ползунок и поддержку для ручки. Размеры их могут быть одинаковыми, 25х30х55 мм. Просверлите в этих деталях отверстия для направляющих, а потом проделайте резьбовые отверстия для фиксирующих винтов М6 х 10.

В ползунке просверлите отверстие для предварительно закаленной втулки (ее размеры зависят от диаметра сверла или фрезы) и плотно запрессуйте ее в нем. Из деревянного цилиндра и стального стержня диаметром 6 мм соберите ручку (можно использовать сломанную отвертку или ручку от напильника). Желательно ручку тоже укрепить на резьбе.

Если вы будете делать большой кругорез, то просверлите в детали, которую мы называем центром, отверстие диаметром 6-8 мм, а потом нарежьте в нем резьбу под фиксирующий винт. Для небольшого приспособления вместо винта можно использовать резьбовой штырь. Это нужно для того, чтобы винт (или штырь) мог служить осью, вокруг которой будет вращаться кругорез.

И наконец, два последних приспособления (рис. 5 и 6).

Это насадки на дрель. Кругорез, который вы видите на рисунке 5, рассчитан на заданный диаметр. Таких приспособлений можно сделать несколько. Собирается он из диска толщиной примерно 25 мм, центра и режущей пилки. Диск можно выпилить или выточить на станке из эбонита, текстолита или крепкого дерева. В качестве пилки проще всего использовать ножовочное полотно или кусочек от вышедшей из строя ленточной пилы. К диску пилка крепится шурупами или винтами с клеем.

Насадка, показанная на рисунке 6, — универсальная: ею можно вырезать отверстия разных диаметров. Собрана она из тех же деталей, что и предыдущий кругорез, разница лишь в том, что диск сделан в виде обоймы с концентрическими прорезями — в них-то и крепятся пилки. Кстати, прорези эти можно сделать кругорезом, который показан на рисунке 2.

Главные детали насадки — пилки. Их вам придется сделать самим. Если вы собираетесь резать дерево, пластмассу или какой-нибудь другой не очень твердый материал, используйте для изготовления пилок обычную листовую сталь марок Ст 3, сталь 45, Посмотрите, как нарезаны зубья у ножовки, - это поможет вам сделать пилки.

Чтобы пилками можно было обрабатывать и более твердые материалы, их нужно изготовить из углеродистой инструментальной стали, например У7А, У9А, У12 и т.д., и закалить.

Если вы точно выдержали размеры приспособления, закаленные, слегка пружинящие пилки будут плотно входить в пазы диска и не выскочат из него. И все же, работая этим кругорезом, помните о технике безопасности: каждый раз перед включением дрели проверяйте, плотно ли закреплены пилки в диске. Включенную дрель держите вертикально, кругорезом вниз.

Навыки работы со струбцинами

Richard0066 — Sun, 09 Oct 2011 15:48:48 GMT

Навыки работы со струбцинами

Среди многочисленных инструментов, изобретенных человеком, эти нехитрые, очень простые зажимные приспособления как-то не сразу бросаются в глаза. Но зажимы (вероятно, не нужно объяснять, что струбцина — это всего-навсего обыкновенный зажим) так же необходимы в работе, как топор, молоток или клещи. И поэтому каждый домашний мастер считает необходимым иметь их в своем инструментарии.

На сегодняшний день мы располагаем большим разнообразием всевозможных зажимов. Есть среди них универсальные, способные скреплять большие и малые детали; есть и специальные — у них более узкое назначение, например, только для склейки уголков или сверловки изделий.

А теперь взгляните на рисунок.

Эта подборка — лишь небольшая толика всех изобретенных человеком струбцин. Основное назначение этих приспособлений — соединение деталей при склейке, хотя многие из приведенных на рисунке струбцин можно использовать и по другому назначению. Коротко расскажем о каждой из них.

Зажим, обозначенный на рисунке цифрой 1, — это тоже струбцина, правда, необычная. Предположим, вам нужно склеить многогранник. Вы аккуратно подогнали рубанком и напильником сопрягаемые стороны, намазали их клеем. Но чтобы детали хорошо склеились, их нужно, как известно, плотно сжать. Вот здесь-то и пригодится зажим, сделанный из широкого парусинового ремня и распирающего замка.

Основной узел приспособления, как вы уже, наверное, догадались, — замок. Собран он из трех деталей: зажимной пряжки, основания с вращающимися роликами-цилиндрами и распорного винта.

Это приспособление станет вашим незаменимым помощником при починке домашней и офисной мебели, потому что прижать при склейке расшатавшиеся ножки стула или спинку кресла парусиновым зажимом гораздо проще, чем каким-либо другим.

А вот струбцина-пресс, показанная на рисунке 2, пригодится вам для других работ. В этом приспособлении вы можете склеивать всевозможные детали и даже штамповать из полистирола, жести и других материалов различные надстройки для моделей и игрушек.

Учитывая, что пресс этот — довольно массивное сооружение, его нужно укрепить на толстой широкой доске. Причем закрепляйте только одну ножку-стойку, тогда вы сможете разворачивать пресс в любую сторону (при условии, что доска-основание будет крепиться к верстаку или столу стационарно).

Без струбцины, которую мы пометили цифрой 3, вам не обойтись, когда потребуется приклеить брусок или планку к многодетальной конструкции.

Следующие приспособления (рис. 4, 11) предназначены для склейки планок под различными углами. Первая струбцина (см. рис. 4) снабжена комплектом съемных сухарей — у каждой пары свой угол склейки. Принцип действия другой струбцины показан на рисунке 11.

Перемещая втулки на верхней штанге, вы устанавливаете такое расстояние между сухарями, чтобы цилиндрические выступы этих сухарей можно было вставить а просверленные в планках отверстия. Нижней же штангой склеиваемые планки стягивают. Чтобы не портить внешний вид планок, отверстия либо зашпаклевывают, либо в них забивают на клею деревянные пробки.

А вот зажим, изображенный на рисунке 12, пригодится, если вам придется сваривать раму, составленную из стальных уголков.

На рисунке 5 и 6 мы знакомим вас с еще двумя струбцинами. Их по праву можно назвать зажимами-великанами, ведь предназначены они для стягивания широких досок. По конструкции эти струбцины практически одинаковые, только сделаны из разных материалов: одна полностью из металла, другая — из металла и дерева. Первая струбцина, как более мощная, подойдет и для стягивания досок при настилке полов. (Кстати сказать, очень трудоемкой операции, если нет специальных приспособлений.)

Седьмая по счету струбцина, пожалуй, самая распространенная и ходовая на сегодняшний день. Ока есть, наверное, у каждого.

Зажим, который вы видите на рисунке 8, незаменим, если нужно обрабатываемую деталь прикрепить на какой-то поверхности или прижать большую заготовку к основанию (столику) сверлильного станка. В первом случае струбцина крепится шурупами, во втором — винтами с большими головками (размер головок зависит от ширины пазов основания станка).

Приспособление, которое изображено на рисунке 9, хочется выделить особо. Это тоже, как видите, струбцина, но это еще и измерительный инструмент, напоминающий штангенциркуль. На штанге инструмента нанесены деления, поэтому струбциной можно померить, например, толщину доски или даже измерить диаметр отверстия.

И, наконец, несколько слов еще об одной струбцине нашей подборки (рис. 10). Такие зажимы хороши при склеивании больших поверхностей: широких досок, кусков фанеры и т. д. В домашнем инструментарии желательно иметь их несколько.

Струбцины, о которых шла речь в этой статье, несложные и доступные в изготовлении в домашней мастерской. Размеры их могут быть разные — все зависит от вида и рода работ, или, говоря по-другому, от их назначения.

А вот к одному зажиму мы все же решили привести чертежи (см. рисунок). Он потребуется, если вы задумаете делать мебель сами. Изготавливается зажим из крепкого дерева (дуба, бука, березы), стальной полосы толщиной 2-2,5 мм и двух металлических стержней диаметром 6 мм. Длина зажима - от 1 метра и более.

Навыки работы с рубанком

Richard0066 — Sun, 09 Oct 2011 15:42:58 GMT

Навыки работы с рубанком

Мы уже говорили в одной из предыдущих статей, что в некоторых случаях небольшие участки поверхности древесины зачищают стамеской. Ну а если надо зачистить целую доску, например, для книжной полочки? Конечно, каждый из вас скажет, что делать это лучше рубанком: и проще, и быстрее, и качество выше. Правильно! А что такое рубанок? Да ведь это та же стамеска, которую наши мудрые праотцы укрепили в жесткой колодке, получив качественно новый инструмент, очень удобный для строгания древесины.

Сейчас на вооружении столяров, краснодеревщиков, модельщиков и моделистов есть десятки разновидностей рубанков: шерхебель — для грубого строгания; просто рубанок — для чистого; фуганок или полуфуганок — для чистого строгания больших плоскостей под линейку; зензубель — для прострагивания четвертей (прямоугольных выборок в кромках досок); шпунтубель — для выбора шпунта; грунтубель — для выборки трапециевидного паза поперек волокон; калевка — для фигурной обработки лицевых поверхностей деталей и т. д.

Мы рассмотрим лишь некоторые ручные инструменты, которыми мастера-любители пользуются в домашних условиях.

Допустим, мы задумали сделать книжную полочку со стеклянными шторками. Обмерим место на стене, где она будет висеть, прикинем максимальный размер книг, для которых сооружается полочка, подберем подходящий материал, аккуратно в масштабе прочертим конструкцию, чтобы увязать размеры всех деталей, стекла вырежем сами стеклорезом или закажем в мастерской. Теперь можно начинать столярничать.

Прежде всего с помощью линейки и угольника разметим, а затем выпилим заготовки, оставляя небольшие припуски для чистовой обработки. Необработанные поверхности прострогаем сначала шерхебелем. Обычно его железка уже, чем у простого рубанка, а режущая кромка и поперечное сечение подошвы имеют закругленную форму, что позволяет легко снимать узкую, но толстую стружку (до 2 мм). Это особенно удобно, когда найденная вами доска на несколько миллиметров толще, чем надо. После обработки шерхебелем на поверхности доски остаются небольшие желобки, по форме его железки. Дальнейшую зачистку будем вести рубанком.

Начиная обработку, определите направление волокон древесины, чтобы строгание шло по их направлению, как говорят, «по шерсти», иначе инструмент будет зарываться и на поверхности появятся неровности и даже выщербины.

Плотно укрепляйте обрабатываемую деталь на верстаке.

Помните: чем больше железка выступает под подошвой рубачка, тем толще стружка и тем грубее обработка.

При обработке сучковатой древесины или при строгании ее «против шерсти» надо снимать очень тонкую стружку, инструмент должен быть предельно острым, а держать его надо так, чтобы продольная ось составляла с направлением строгания 20°—30°. Так же следует обрабатывать и торцы древесины.

1 — рожон; 2 — колодка; 3 — леток; 4 — клин; 5 — железка; 6 — косок; 7 — подошва; 8 — пятка.

Чтобы получить ровную и чистую плоскость, надо выработать навыки в обращении с рубанком. У начальной кромки обрабатываемой доски рубанок прижимают левой рукой, то есть давят на его носок, а правой толкают вперед. В средней части доски увеличивают давление и правой руки, достигая равномерного прижима всей подошвы колодки. К концу давление перемещают целиком на пятку рубанка, так что в основном работает правая рука, а левая только направляет. Эго не сразу получается, нужна практика. Но зато когда прием будет освоен, вы сможете добиваться действительно плоских поверхностей без завалов.

Обрабатывая поверхность, почаще проверяйте ее линейкой вдоль и поперек волокон древесины.

Как и любой режущий инструмент, железка рубанка (в любой его разновидности) должна быть острой и хорошо заправленной. Затачивается она примерно так же, как и стамеска.

Вернемся к нашей полочке.

Проверяя линейкой результаты строгания рубанком, мы можем обнаружить в некоторых местах (чаще всего по краям доски) небольшие завалы или легкую волнистость поверхности, устранить которую рубанком бывает трудно даже опытному мастеру. В этом случае нас выручит фуганок, а если доска не очень длинная, то и полуфуганок (укороченный фуганок). Благодаря длинной колодке, а следовательно, большой плоскости опоры он сам «находит» неровности и устраняет их, снимая с выступов тонкую стружку.

Будем считать, что заготовки для верхней и нижней стенок, а также для боковушек мы сделали, заднюю плоскость образует пришитый мелкими гвоздиками лист фанеры или оргалита; лицевая сторона будет закрыта стеклами. Для передвижения стеноп в верхней и нижней стенках должны быть пазы шириной на 0,5-1 мм больше толщины стекол. Для выборки пазов (шпунта) применяется довольно простой и очень удобный инструмент — шпунтубель. Это миниатюрный рубанок с очень узкой металлической колодкой, укомплектованный набором маленьких железок различной ширины — 3, 4, 5, 6 мм.

Систему раздвигающихся шторок вы, вероятно, знаете, она часто встречается в современной мебели. Разметка под пазы не потребуется, так как шпунтубель имеет регулируемый ограничитель, позволяющий выдерживать нужный размер от кромки доски. Глубина паза тоже регулируется с помощью специального упора. Глубина пазов в верхней стенке должна быть на 4-5 мм больше, чем у нижней, иначе стекло либо не будет держаться, либо его нельзя будет ни вставить, ни вынуть.

И еще: чтобы заднюю стенку врезать заподлицо с кромками обрамляющих досок, в них надо выбрать «четверти». Для этого обычно употребляется зензубель, но в нашем случае можно г успехом использовать шпунтубель, установив ограничитель в нулевое положение. Прекрасный инструмент!

Как работать с лобзиком

Richard0066 — Sun, 09 Oct 2011 15:39:25 GMT

Как работать с лобзиком

Прежде чем приступить к работе, инструменты надо привести в рабочее состояние, опробовать и подготовить все необходимое для работы.

В набор для выпиливания входит сам лобзик, столик для выпиливания, струбцина для крепления столика к столу, шило, ключ для заворачивания барашковых гаек и набор надфилей.

Лобзик состоит из дуги, прижимных пластин (одна из них имеет хвостовик; на который насажена ручка), двух винтов и двух барашковых гаек.

Пилку устанавливают между концами дуги и прижимными пластинками. Зубчики пилки должны иметь наклон в сторону ручки, так как, в противоположность другим ручным пилам, рабочее движение лобзиком направлено в сторону ручки, вниз. Вначале закрепляют нижний конец пилки. Затем сжимают дугу (сводят концы лобзика на 6-10 мм) и закрепляют верхний конец пилки. Дуга стремится разжаться и натягивает пилку.

Работать слабо натянутой пилкой нельзя!

Барашковые гайки должны располагаться с правой стороны лобзика.

При выпиливании внутренних контуров после установки нижнего конца пилки верхний конец вдевают в отверстие детали, а затем сжимают дугу и закрепляют верхний конец пилки.

При заворачивании гаек лучше пользоваться специальным ключом.

Теперь попробуйте сами поработать лобзиком. Довольно быстро вы почувствуете некоторые неудобства. Во-первых, лобзик непроизвольно наклоняется вперед, во-вторых, вам приходится сильно нагибаться в правую сторону. Попробуем внести некоторые изменения в лобзик и выпиловочный столик.

Чтобы было удобно держать лобзик, снимите прижимную пластину — хвостовик — и согните ее так, чтобы между рамкой и ручкой образовался угол в 75 градусов. Теперь насадите ручку обратно и придайте ей в поперечнике не круглую, а овальную форму (сострогайте рубанком и зашлифуйте шкуркой).

Далее. Лобзик скорее всего велик для работы с мелкими деталями.

Надо бы укоротить дугу: для этого обрежьте концы и заново просверлите отверстия. (Длина лобзика «по оси» должна быть 220—230 мм.) Еще хорошо было бы усовершенствовать сжатие дуги. Попробуйте сделать эксцентриковый сжим. Из рисунка понятно его устройство и то, как им пользоваться. Материал для изготовления: листовой алюминий, пластмасса, фанера толщиной 5-6 мм.

Теперь рассмотрим выпиловочный столик. Чтобы выбрать правильное положение тела при выпиливании, столик должен располагаться на высоте середины плеча (см. рисунок). Значит, под плоскость нужна подставка, которая крепилась бы струбциной к рабочему столу, к верстаку. Сделать это нетрудно.

При выпиливании внутренних контуров детали в ней предварительно приходится сверлить отверстие, чтобы продеть пилку. Для сверления отверстий наборы укомплектовывают шильями. Но часто кладут шилья с рабочими стержнями круглой формы; сверлить ими нельзя (отверстия такими шильями продавливают).

Столярное шило — режущий инструмент. Следовательно, его рабочая часть должна иметь режущие кромки. Возьмите круглое шило, укоротите рабочий стержень до 25 мм и заточите конец, сделав его трехгранным. Ребра и будут режущими кромками.

Следующий этап — отработка хватки и техники движений (вниз — вверх ритмично, без перекоса и без нажима на деталь). Для отработки этих движений отпилите две-три прямые полоски длиной 40-50 мм.

Заучите простое правило: пилка должна двигаться вверх — вниз на одном месте, а деталь без нажима подаваться на пилку.

Следующее упражнение — выпиливание по кривой.

Третье упражнение — выпиливание углов. Чем острее угол, тем труднее его выпиливать. Суть этой операции в следующем: когда пилка доходит до вершины угла, надо продолжать пилить на месте и медленно поворачивать деталь до нужного положения.

Многолетний опыт работы показал, что первое занятие проходит более плодотворно, если вместо обычной пилки установить в лобзик самодельную из стальной проволоки диаметром 0,6—1 мм. Пилка из проволоки значительно прочнее, а это очень существенно: первые движения начинающего очень неточные и резкие, обычная пилка быстро рвется и большую часть времени приходится тратить на зарядку лобзика. Пилка из проволоки "прощает" такие ошибки и позволяет быстрее освоить технику выпиливания.

После выполнения двух первых упражнений можно установить обычную пилку.

Самодельная пилка делается следующим образом. Нужно отрезать кусок проволоки длиной 150 мм, загнуть концы по 8-10 мм, вставить проволоку в лобзик, натянуть ее и насечь с трех сторон через 4-5 мм зубчики. Сделайте это небольшим острым зубилом, держа его тремя пальцами, как карандаш. Удары наносите легкие, чтобы не перерубить проволоку. Верхнюю и одну боковую стороны насекать на стальной плитке, а вторую боковую сторону — на куске алюминия или твердого дерева, чтобы не затупить уже сделанную насечку.

В качестве первых работ можно выбрать контурные изображения — животных, растений, машин. На фанерку изображение переводят через копирку — лучше всего стержнем от шариковой ручки, в котором нет пасты; затем более четко обводят контур твердым карандашом.

Как проверить точность строительного уровня

Richard0066 — Sun, 09 Oct 2011 15:32:15 GMT

Как проверить точность строительного уровня.

Чтобы проверить точность и, если нужно, отрегулировать строительный уровень, вовсе не нужно иметь идеальной горизонтальной поверхности. Положите его на ровную поверхность и отметьте положение пузырька воздуха. Затем поверните инструмент на 180° вокруг вертикальной оси. Если уровень точен, пузырек отклонится в сторону, которая выше, на точно такую же величину.

Горизонтальный уровень фундамента.

Выдержать при сооружении фундамента горизонтальность уровня можно с помощью отвеса и прямоугольного треугольника со сторонами достаточной длины. На углу опалубки по отвесу фиксируют одну рейку-катет, а вдоль второй рейки-катета натягивают шнур. Он и покажет горизонтальную линию фундамента.

Самодельный уровень.

В быту довольно часто приходится определять горизонтальность той или иной поверхности. Обычно делается это ватерпасом. Однако, когда его нет под рукой, можно за несколько минут сделать приспособление, которое исправно служило еще нашим далеким предкам. Состоит оно из двух взаимно перпендикулярных планок. В середине вертикальной планки сверху вниз прочерчена прямая линия. Вверху, у начала этой линии, вбит гвоздь, на котором укреплена нить отвеса. При изготовлении такого отвеса следует учесть, что чем длиннее горизонтальная планка, тем точнее будет работать ваш прибор.

Самодельный отвес.

Срочно понадобился отвес, а его дома, как всегда, не оказалось. Можно, конечно, выйти из положения с помощью гайки, подвешенной на нитке. Но если требуется более точно определить искомую точку, возьмите узкую пустую пробирку из-под лекарств, наполните ее мелкой солью (песком или водой). Потом проткните центр пробки и пропустите через прокол нитку, завязав снизу под пробкой узелок. Заткните пробирку пробкой и получится отличный отвес.

Отвес на ветру.

Отвес - полезная штука. Если надо поставить забор, вкопать столб, провести прямую вертикальную линию, без отвеса не обойтись. Но работать с отвесом на ветру неудобно: отвес раскачивается. Как же успокоить отвес? Для этого нужно грузик опустить в банку с водой, и тогда никакой ветер вам не помеха.

Измерительные устройства и приспособления

Richard0066 — Sun, 09 Oct 2011 15:27:57 GMT

Измерительные устройства и приспособления

Устройство для замера внутреннего диаметра труб.

Среди инструментов и приспособлений для замера внутреннего диаметра труб и прочих цилиндрических тел это, пожалуй, самое простое.

Из фанеры, пластмассы или металла вырежьте равнобедренный треугольник с отверстием-ручкой. На боковых его сторонах на одинаковом удалении от вершины нанесите риски, проставив возле каждой цифру, соответствующую расстоянию между сторонами треугольника в данной точке.

Достаточно вдвинуть приспособление вершиной в замеряемую трубу до упора — и цифра в этой точке покажет внутренний диаметр.

Еще вариант приспособления для замера диаметра труб.

Для быстрого определения внутреннего диаметра труб полезно обзавестись измерительным шаблоном. Вырежьте из листового металла или пластмассы угольник с ручкой. Измерьте расстояние между двумя сторонами угла и нанесите значения на угольник.

Два размера сразу.

Этим приспособлением, по сути уже новым инструментом, можно пользоваться как угольником при разметке деталей плоской формы и контролировать сразу два размера, один из которых — на подвижной линейке — фиксируется зажимным винтом.

При пользовании таким инструментом точность измерений по сравнению с обычной линейкой повышается до 0,3 мм.

Обе половины фиксатора лучше делать из прочной пластмассы — металл тяжелее. В верхней половине, там, где проходит линейка, нужно пропилить для нее паз; в хвостовике просверлить отверстие и нарезать в нем резьбу для зажимного винта. На скошенной грани надо приклеить вторую точно такую же линейку.

Устройство инструмента:

1 — слесарная линейка, 2 — фиксатор, 3 — зажимной винт, 4 — приклеенная линейка.

Измерение длины изогнутой детали.

Не так легко измерить длину детали, изогнутой в нескольких направлениях. Дело значительно упростится, если на деталь точно по всей длине наложить изоляционную ленту, затем, отделив ленту, измерить ее длину.

Нескользящая металлическая линейка.

Металлической линейкой пользоваться гораздо удобнее, если обратную сторону ее оклеить липкой лентой.

Замеры в недоступных местах.

Для определения размеров полости внутри детали достаточно иметь под руками штангенциркуль и кронциркуль с приклеенными к его ножкам металлическими шпеньками цилиндрической формы. Введите ножки кронциркуля в полость, разведите их до предела так, чтобы концы ножек касались стенок полости, и зафиксируйте с помощью микрометра или штангенциркуля положение шпеньков относительно друг друга. Затем выньте кронциркуль, снова установите шпеньки в зафиксированное положение и измерьте расстояние между концами ножек.

Измерения труднодоступных объектов.

Сантиметром, прикрепленным к деревянной планке, удобно измерять труднодоступные объекты, например, глубину ямы (не спускаясь на ее дно), высоту стены (не пользуясь стремянкой) и другие.

Замеры без линейки.

Помня, что длина спичечной коробки - 5 сантиметров, вы и без линейки вполне успешно можете измерить длину провода или проволоки.

Ножовка-угольник.

После небольшого дополнения ножовка по дереву может служить еще и угольником для разметки. К полотну у самой рукоятки приклепывают два брусочка так, чтобы рукоятка, дополненная брусками, составляла угол 90 градусов с тыльной стороной полотна.

Пила-линейка.

Пила с нанесенными на полотне сантиметровыми делениями удобна для работы. Насечки можно сделать зубилом или трехгранным напильником.

Разметка лопаты.

Если на ручку лопаты нанести разметку в виде цветных колец длиной 10 сантиметров, то такой лопатой очень удобно будет делать замеры при посадке деревьев и других работах в саду.

Разметочный угольник.

Плотницкий угольник может послужить отличным инструментом для разметки. Для этого достаточно нанести на него деления и насверлить против них маленькие отверстия с интервалом 5 миллиметров.

Шкала металлических приборов.

Шкала делений на металлической линейке или штангенциркуле будет более заметной, если ее протереть белой, черной или красной краской (в зависимости от цвета линейки), а потом тщательно вытереть тряпкой. Краска заполнит углубления на шкале, а остальная поверхность линейки останется блестящей.

Ровная горизонтальная линия.

Провести на стене ровную горизонтальную линию поможет несложное приспособление (см. рисунок). Колесо, упирающееся в потолок, задает расстояние, отвес гарантирует то, что линия получится горизонтальной.

Клепка

Richard0066 — Sun, 09 Oct 2011 15:18:45 GMT

Клепка

Клепка используется для неразъемного соединения деталей. Заклепки обычно изготовляют из стали, меди, латуни, алюминия и других металлов и сплавов, поддающихся ковке. Длина стержня заклепки берется исходя из суммарной толщины склепываемых деталей и выступающей части стержня, необходимой для образования замыкающей головки. Для образования плоской (потайной) головки выступающий конец должен быть равен половине диаметра стержня, а для полукруглой головки - полутора диаметрам. Диаметр стержня заклепки выбирают в зависимости от толщины склепываемых листов или деталей: d = 2S, где S - наименьшая толщина склепываемых деталей (листов).

Диаметр отверстий под заклепки делают на 0,1-0,2 мм большим диаметра стержня заклепок, а выступающий конец стержня - слегка коническим. Это облегчает вставку заклепок в отверстия. С помощью натяжки (стальной стержень с углублением лункой в торце, причем диаметр и глубина лунки несколько больше, чем у выступающей части заклепки), ударяя по ней молотком, плотно сжимают склепываемые детали. Затем расклепывают стержень заклепки, стремясь, чтобы количество ударов было минимальным Для этого сначала сильными ударами осаживают стержень, затем легкими ударами молотка формуют головку, а окончательно формируют ее обжимкой (стержень с лункой в торце по форме головки заклепки). Если на выступающий конец заклепки устанавливать обжимку и, ударяя по ней, одновременно расклепывать и оформлять головку, то при этом возможно смещение головки относительно оси заклепки, что нежелательно.

Заклепки можно изготовить самому из медной или алюминиевой проволоки с помощью несложного приспособления. Оно представляет собой стальную пластину с отверстием, диаметр которого равен диаметру проволоки. Толщина пластины должна быть равна длине заклепки. Для заклепок с полукруглой головкой длина заготовки должна быть больше длины заклепки на 1,3-1,5 диаметра.

Пластину 4 кладут на стадную плиту 5, в отверстие пластины вставляют заготовку 3 и легкими ударами молотка расклепывают выступающую часть заготовки, стараясь придать ей форму, близкую к полусферической. Окончательно формовку гoлoвки заклепки производят с помощью обжимки 1. Готовую заклепку выбивают из пластины с обратной стороны стальным стержнем, диаметр которого на 0,1 - 0,2 мм меньше диаметра отверстия.

Обжимку изготовляют из стального или латунного прутка подходящего диаметра. В торце прутка сверлом, диаметр которого примерно вдвое больше диаметра заклепки, делают углубление. Затем на стальную плиту кладут стальной шарик 2 одинакового со сверлом диаметра, на него устанавливают обжимку (углублением к шарику) и ударами молотка по свободному концу обжимки придают углублению полусферическую форму.

Если необходимо изготовить заклепки с потайной головкой, то отверстие в пластине зенкуют с одной стороны сверлом, заточенным под углом 90°. В этом случае длина заготовки из проволоки должна быть больше длины заклепки на 0,6-0,8 диаметра.

Как правильно нарезать резьбу?

Richard0066 — Sun, 09 Oct 2011 15:14:43 GMT

Как правильно нарезать резьбу?

Винтовая нарезка, или резьба, — основа наиболее распространенного и удобного вида разъемного соединения.

Стандартная дюймовая резьба треугольного профиля сформировалась в Англии в середине прошлого столетия и довольно быстро внедрилась в промышленность других стран, в том числе и России. Метрическая резьба, как наиболее удобная и прогрессивная, а нашей стране введена в 1918 году.

Несмотря на то что более чем в 150 странах действует метрическая система мер, единого международного стандарта на резьбы пока нет. Даже в таких промышленно развитых странах, как Англия и США, и сейчас применяется дюймовая резьба. Это надо иметь в виду, потому что какой-нибудь припасенный вами винт английского или американского производства, на вид подходящего размера, не подойдет к нашим конструкциям, и наоборот. И диаметр резьбы окажется чуть-чуть не тот, и шаг резьбы немножко не такой, и даже треугольный профиль резьбы различный: в метрической системе угол при вершине 60°, а в дюймовой — 55°.

Как известно, резьбовое соединение состоит из двух элементов, один из которых имеет резьбу наружную, на цилиндрической поверхности детали, а другой —. внутреннюю, на стенках отверстия. Основной резьбой считается правая, винт заворачивается вращением по часовой стрелке. Но иногда по конструктивным соображениям применяют резьбу левую, завинчивание идет против часовой стрелки. Например, ось левой педали велосипеда крепится к шатуну левой резьбой, а правой педали — правой резьбой, чтобы при езде детали не отворачивались.

Резьбу характеризуют два основных размера внешний диаметр и ее шаг (расстояние между витками). Эти размеры взаимосвязаны и стандартизированы. На чертежах внешние и внутренние резьбы образмериваются по диаметру стержня (см. рисунок). Если на чертеже размер М10 — это значит, что резьба метрическая, основная крепежная, правая, диаметр винта 10 мм, шаг резьбы 1,5 мм. Иногда из конструктивных соображений приходится отступать от некоторых размеров резьбы основного крепежа. Например, объектив крепится к фотокамере резьбой с внешним диаметром 42 мм. По стандарту основного крепежа должен быть огромный шаг резьбы — 4,5 мм. Зачем, спрашивается, изящному, хрупкому оптическому устройству резьбовое соединение, как у стопятидесятитонного самосвала? Для этого и других подобных случаев предусмотрены специальные стандарты на мелкие резьбы, по одному из которых шаг резьбы для крепления объектива равняется 1 мм (М42х1).

Таблица основных размеров некоторых крепежных резьб (в мм)

На крепежных деталях диаметром до 10 мм внешнюю и внутреннюю резьбы можно нарезать в домашних условиях с помощью простейшего инструмента. Продаются различные наборы плашек для выполнения наружной резьбы и метчиков для нарезки внутренней

Порядок нарезания наружной резьбы.

Заготовку — круглый стержень, диаметр которого равен диаметру требуемой резьбы — зажимают а тисках вертикально на ее кончике бархатным напильником или надфилем снимают небольшую фаску для захода плашки. Плашку требуемого размера укрепляют в гнезде специального воротка и надевают на конец заготовки, обильно смазанной машинным маслом. С небольшим нажимом плашку как бы навинчивают на стержень, следя за тем, чтобы не было перекосов. Сделав один-полтора оборота по часовой стрелке (если резьба правая), плашку поворачивают примерно на пол-оборота в обратном направлении, затем снова вперед-назад, и так до получения нарезки требуемой длины.

Порядок нарезания внутренней резьбы.

Эта операция начинается с засверливания отверстия и снятия фаски для захода метчика. Диаметр отверстия в зависимости от шага резьбы подбирается по справочнику (наиболее ходовые данные мы приводим в таблице). Резьбовое отверстие может быть сквозным, то есть нарезанным на всю толщину материала, а может быть и глухим. Например, в толстой детали требуется внутренняя резьба на небольшую глубину. В этом случае отверстие засверливается не насквозь, но на глубину несколько большую, чем надо, с учетом конусности метчика в его нижней части. Припуски на глубину сверления мы тоже включили в таблицу.

Чтобы внутренняя резьба имела чистый (не рваный) и законченный профиль, каждый размер комплектуется тремя метчиками. Первый предназначен для предварительного прохода, он помечен одной опоясывающей риской а верхней гладкой части метчика. Второй метчик, с двумя рисками, в основном завершает резьбу, а третий, с тремя рисками, окончательно отделывает ее. Так резьба последовательно дорабатывается, образуя четкий полноценный профиль. Для нарезки отверстий малого диаметра (3 мм и меньше) достаточно двух метчиков. Процесс нарезания такой же, как и при работе плашкой: повторение циклов вперед-назад с обильной смазной. При нарезке глухих отверстий рекомендуется периодически выворачивать метчик полностью, удалять скопившиеся в его канавках опилки тряпочкой или старой зубной щеткой, затем снова смазывать и продолжать нарезку до ощутимого упора.

Несколько практических рекомендаций.

Если потребовалось укоротить винт, его зажимают в тисках горизонтально, навинчивают до упора гайку, затем отпиливают лишний кончик винта, место спила зачищают надфилем, снимая небольшую фаску (на глубину резьбы), и отворачивают гайку, которая своей резьбой сгладит микрозаусенцы.

Если надо удлинить нарезанную поверхность винта, следите, чтобы плашка легко пошла по уже имеющимся виткам и своими режущими кромками не испортила профиль резьбы.

Если вы случайно помяли резьбу, не спешите выбрасывать деталь. Зажмите ее в тисках и прогоните резьбу плашкой или метчиком, она еще поработает.

Чтобы предохранить резьбу от коррозии, при установке ее смазывают тавотом или техническим вазелином. Призываем велосипедистов, выезжающих из дома в любую погоду, обратить на это особое внимание.

Если с первых же витков при ввинчивании детали вы ощутили значительное сопротивление, остановитесь, отверните деталь, проверьте, не дюймовая ли резьба вам попалась, тщательно протрите ее, смажьте и завинчивайте снова. Туго идущий винт может сорвать резьбу, а при завинчивании в вязкий материал, например в нержавеющую сталь или алюминиевый сплав, деталь может заклиниться и даже сломаться. Плотную резьбу следует прогнать метчиком или плашкой, смотря по обстоятельствам, и после этого спокойно завинчивать.

Нарезка резьбы в трубах

При монтаже отопления, водопровода и других подобных работах немаловажное значение имеет качество нарезаемой резьбы и прежде всего ее соотнесенность с осью трубы. Когда резьба делается на токарном станке, особенно резцом, соосность получается приближенной к теоретической. Но вот при нарезании вручную плашкой...

По справочникам "резьба" — "...винтовая канавка постоянного сечения и шага, нанесенная на поверхность деталей машин цилиндрической либо слабо конической формы, например винтов и болтов, или на соответствующие поверхности соединяемых с ними деталей, например, гаек..."

Рассмотрим цилиндрическую трубную резьбу, с которой приходится сталкиваться в домашнем быту. На территории нашей страны наряду с резьбой метрической применяется резьба дюймовая. Если в метрической резьбе основными ее характеристиками являются диаметр и шаг (расстояние между соседними гребнями или впадинами резьбы, измеренное вдоль оси детали, выраженное в миллиметрах), то в дюймовой резьбе главными параметрами служит диаметр резьбы, выраженный в дюймах (или в его частях), и число витков (ниток), нарезанных на длине дюйма. Напомним, что один дюйм (1") равен 25,4 мм.

Рассмотрим, например, так называемую "трубную цилиндрическую" резьбу, с которой чаще всего приходится сталкиваться.

Здесь мы встречаемся с новой, несколько необычной единицей измерения — "трубным дюймом", равным 33,249 мм. Образовался он просто: к размеру (в дюймах), характеризующему внутренний диаметр трубы, добавили толщину обеих стенок. И получилось, что наружный диаметр дюймовой трубы —-33, 249 мм, полудюймовой — 21, 25 мм.

Кроме перечисленных особенностей дюймовая резьба имеет более острые гребни (впадины), чем метрическая резьба (55° против 60°) и несколько закругленные вершины ниток резьбы.

Из наиболее часто применяемых в быту труб отметим трубы диаметром 1/2" и 3/4", у которых резьба имеет 14 ниток на дюйм (шаг резьбы 1,814 мм). Резьба труб диаметром 1"; 1 1/4"; 1 1/2" и 2" имеет 11 ниток на дюйм (шаг резьбы 2,309 мм). Для справки добавим, что 11 ниток на дюйм, а следовательно и шаг 2,309 мм, сохраняют резьбы на трубах диаметром от 1" до 6".

Для определения типа и шага резьбы применяется инструмент, именуемый резьбомером, но можно это сделать и с помощью линейки или штангенциркуля. Для выяснения шага метрической резьбы измеряют расстояние между гребнями нескольких ниток резьбы, а потом делят это расстояние на число ниток. При дюймовой резьбе считают нитки, которые умещаются в одном дюйме (25,4 мм).

Соотношение метрической резьбы и дюймовой

Резьба	Наружный диаметр, мм
1/2"	20,955
3/4"	26,441
1"	33,249
1 1/4"	41,910
1 1/2"	47,803
2"	59,614
2 1/2"	75,184
3"	87,884

Разумеется, на практике такую точность диаметра обеспечить вряд ли кому-нибудь удастся, но, руководствуясь хотя бы одной цифрой после запятой, можно надеяться получить вполне удовлетворительную резьбу.

Теперь перейдем непосредственно к нарезанию резьбы. Как отмечалось выше, если эта операция осуществляется не на токарном станке, а вручную, она сопряжена с определенными трудностями, особенно при образовании резьбы на трубах, диаметр которых превышает 1 дюйм.

Конечно, легче всего воспользоваться прибором для ручного нарезания резьбы (КЛУПП). Он состоит из корпуса с двумя ручками, в котором размещены подвижные регулируемые гребенки для постепенного углубления резьбы до полного профиля.

Кроме того, имеются сменные гребенки с полным и неполным профилем резьбы. Но поскольку указанный инструмент весьма дорог и не всем доступен, расскажем о нескольких приспособлениях к обычной лерке (или, как ее еще именуют, плашке).

Предлагаемые приспособления

а — леркодержатель с направляющим элементом; б — лерка с направляющей втулкой.

1 — леркодержатель; 2 — направляющий элемент; 3 — труба.

Приспособление а. Леркодержатель 1 изготовлен с направляющим элементом 2 в виде трубки, внутренний диаметр которой чуть больше диаметра трубы 3.

Обратите внимание: не резьбы, а именно трубы, так как наружный диаметр выпускаемых труб всегда больше резьбового номинала!

Приспособление б. Леркодержатель снабжен внутренней резьбой, шаг которой соответствует шагу нарезаемой резьбы. Еще вытачивается втулка с такой же наружной резьбой.

Вращая леркодержатель по часовой стрелке, мы навинчиваем его на резьбу, имеющуюся на втулке, которую предварительно закрепляем тремя болтами на нашей трубе. Преимущества указанного приспособления очевидны: не надо "упираться" в трубу на начальной стадии нарезки резьбы, так как закрепленная на трубе резьбовая втулка легко с этим справится. Применяя резьбовую втулку с разными внутренними диаметрами, легко расширить диапазон нарезаемой резьбы.

Приспособление для нарезки резьбы (с)

1 — резьбовая шпилька с конусом; 2 — лерка; 3 — собственно вкладыш; 4 — труба (затягивающая гайка на шпильке не дана)

Приспособление с. Несколько иное решение применяется при монтаже отопления в доме.

Резьба, нарезанная леркодержателями без удлинителей и других приспособлений, зачастую не выдерживает никакой критики. Можно их снабдить вкладышами, изготовленными на токарном станке.

Общая длина каждого вкладыша 100-150 мм. А сам вкладыш состоит из собственно вкладыша с отверстием и вставляемой в него шпильки, с одной стороны которой предусмотрена наружная резьба, а с другой расположен конусный участок.

Собственно вкладыш имеет с одной стороны (на рисунке — сверху) резьбу, а с другой — цилиндрический участок с канавками в нижней части.

Диаметр его цилиндрического участка должен быть немного меньше внутреннего диаметра трубы D, на которой предполагается формировать резьбу.

Заметим, что в стенках этого цилиндра снизу пропилены три продольные прорези (как у обычной цанги), так что, если с помощью гайки затягивать шпильку внутрь вкладыша, под действием конусного участка шпильки цилиндр расширяется и расклинивает собственно вкладыш в трубе.

Итак, перед началом работы на резьбовую часть собственно вкладыша наворачиваем лерку с леркодержателем, затем вставляем вкладыш в трубу до упора с леркой, после чего затягиваем гайку на шпильке, втягивая внутрь вкладыша конус и расширяя разрезанную часть вкладыша, расклинивая (фиксируя) тем самым вкладыш в трубе.

Теперь, вращая леркодержатель по часовой стрелке, переводим лерку с резьбы вкладыша на трубу, то есть, нарезаем на трубе резьбу.

Как правильно ввинтить шуруп?

Richard0066 — Sun, 09 Oct 2011 11:31:14 GMT

Как ввинтить шуруп?

Чего проще — взял любую отвертку и крути, пока хватит сил. А нет отвертки — заколачивай молотком, как гвоздь.

Неужели такое бывает? — спросите вы. К сожалению, бывает, и нередко. Но не стоило бы заводить разговор о шурупах только ради того, чтобы сообщить прописные истины: шурупы нельзя завинчивать первой попавшейся отверткой и тем более забивать молотком. Есть и другие тонкости.

Шурупы различаются размерами (диаметром и длиной), формой головки — потайной, полупотайной и полукруглой (рис. 1), формой шлица, который бывает диаметральным и крестообразным.

Чем удобны шурупы с крестообразными шлицами? Специальные отвертки, имеющие крестообразную оконечность рабочей части, как бы сами находят шлиц. Это существенное преимущество. Но работа с такими шурупами требует аккуратности, особенно когда они малых размеров. При избыточном усилии шлиц срезается, превращаясь в конусообразную лунку, и шуруп приходится заменять новым.

Почему у шурупов тонкая, острая и глубокая резьба с коническим сбегом на конце? Потому что он сам нарезает резьбу в древесине при ввинчивании (сам себе метчик).

А теперь рекомендации опытных мастеров, как ввинтить шуруп.

Прежде всего тщательно продумайте места соединений, подберите шурупы нужных размеров и формы, с помощью линейки разметьте точки креплений и наколите их шилом. Затем подготовьте каждую из соединяемых деталей. В детали, где разместится головка шурупа, просверлите отверстие несколько большее, чем диаметр шурупа. Если шуруп с потайной или полупотайной головкой, сделайте зенковку зенкером или сверлом, диаметр которого равен диаметру головки или чуть больше. В детали, в которую шуруп будет ввинчиваться, тоже засверлите отверстие, но для этого возьмите сверло на 15-20% меньше, чем диаметр шурупа. Глубина сверления должна быть несколько большей, чем ввинчиваемая часть шурупа (рис. 2). Под шурупы диаметром 3 мм и менее засверловка под резьбу необязательна, достаточно накола шилом. Но под крупные шурупы и при работе с твердыми породами дерева предварительная засверловка обязательна: и шуруп легче ввинчивать, и соединение будет плотнее. Кроме того, исключается растрескивание древесины.

Теперь все готово. Шуруп слегка смажьте тавотом, техническим вазелином или машинным маслом. Не советуем смазывать резьбу мылом; хоть это тоже облегчает заворачивание, но ухудшает надежность соединения, так как из-за агрессивности каустика, применяемого в мыловарении, шуруп быстро ржавеет.

Возьмите отвертку, и не какую-нибудь, а только подходящего размера и формы, с хорошо заправленной рабочей частью (рис. 3).

Для ввинчивания шурупов в бетонную или кирпичную стену существует множество способов. Вот некоторые из них.

1. Замуруйте в стене с помощью алебастра деревянную пробку с предварительно просверленным отверстием под резьбу и в наго ввинтите шуруп.

2. Шуруп предварительно смажьте машинным маслом, на резьбу навейте проволоку диаметром немного меньшим шага резьбы, замуруйте все это в подготовленное гнездо. Когда алебастр схватится, шуруп можно вывернуть, а закрепляя деталь, ввернуть снова. Резьба шурупа войдет в гнездо, как в гайку, и даст плотное соединение.

3. Своеобразный дюбель (если нет фабричного) можно сделать из двухжильного электропровода в хлорвиниловой изоляции. Согните кусок провода петлей (рис. 4), замуруйте в лунку, а свободные концы срежьте заподлицо со стекой. В такой дюбель можно ввинчивать шуруп.

В древесностружечной плите (ДСП) шурупы, как правило, держатся плохо из-за зернистости и неоднородности структуры материала. В месте креплений рекомендуется вклеивать деревянные пробки. Если крепление не очень нагруженное, можно ввинчивать шурупы, непосредственно в ДСП, но тогда предварительная засверловка и обильная смазка обязательны.

Деревянные пробки надо делать так, чтобы шурупы ввинчивались поперек волокна; ввернутые вдоль волокна (в торец древесины), они держатся значительно слабее. Длина пробки должна быть не менее 30 мм, даже для коротких шурупов. Маленькая пробка плохо держится в стене. Длина пробки для ДСП определяется толщиной плиты.

Повторим еще раз: никогда не заколачивайте шурупы молотком, как гвозди. Такое соединение лишено смысла, ибо шуруп и древесина, куда его вгоняют, существенно разрушаются, шуруп будет работать не как метчик, а как пробойник, и плотного соединения не получится. Только правильно поставленный шуруп дает прочное и надежное соединение и при необходимости удобную и легкую разборку.

Как правильно забить гвоздь?

Richard0066 — Sun, 09 Oct 2011 11:20:22 GMT

Как забить гвоздь?

Казалось бы, чего проще забить гвоздь? Однако эта самая распространенная и, казалось, простая операция имеет свои правила и особенности.

Чтобы соединение получилось прочным, гвоздь должен быть достаточной длины и входить в конструкцию, к которой прибивают, по крайней мере на одну треть. Для придания большей жесткости сколачиваемым доскам гвозди вбивают под некоторым углом (рис. 1).

Рис. 1.

Во влажную древесину гвоздь вколотить легче, чем в сухую, так как упругость влажной древесины понижена. В плотную древесину гвоздь идет плохо, гнется. Чтобы его забить, и чтобы он не согнулся, его надо придерживать плоскогубцами за середину (рис. 2).

Рис. 2.

Обшивочные доски (тес, вагонку) шириной 100-120 мм для фасадов деревянных домов прибивают одним гвоздем. Доски шириной более 130 мм прибивают двумя гвоздями. Прибивая доску, особенно широкую и толстую, надо учитывать, в какую сторону она выгнется при короблении.

Чтобы избежать раскалывания древесины, диаметр гвоздя должен быть не более одной четверти толщины прибиваемой доски.

Когда забиваете гвоздь в тонкую дощечку, его вначале нужно затупить, для чего острие гвоздя откусывают кусачками. Гвоздь с тупым концом будет только сминать и перерезать волокна древесины и не расколет дощечку (рис. 3).

Рис. 3.

Если гвозди вбивают вблизи торца или кромки доски, для них следует предварительно просверлить отверстия диаметром 0,8-0,9 толщины гвоздя. Предварительно рассверлить гнезда рекомендуется также при использовании древесины твердых пород.

Если необходимо забить несколько гвоздей, то, чтобы заготовка не расщепилась, надо вбивать их не по прямой, а в шахматном порядке в два или в три ряда (рис. 4).

Рис. 4.

Если место соединения находится на весу, то для опоры используют массивный молоток (рис. 5).

Рис. 5.

Наиболее удобен молоток массой в 400 или 500 граммов. Начинают вколачивать гвозди несильными ударами и, убедившись, что гвоздь входит правильно, его добивают уже с силой. Забитый с двух-трех ударов, он будет держаться крепче, так как меньше расколет слои (рис. 6).

Рис. 6.

Чтобы загнуть выступающий с другой стороны доски гвоздь, удобнее всего использовать старый треугольный напильник таких размеров, чтобы выступающий конец гвоздя был в полтора-два раза длиннее грани напильника. Ребро напильника плотно прикладывают к концу гвоздя и легкими ударами загибают гвоздь. Затем напильник вытаскивают и образовавшийся крюк вбивают в древесину (рис. 7).

Рис. 7.

Для вытаскивания гвоздей лучше пользоваться гвоздодером или клещами, которые обеспечивают плотный захват и хороший упор. Сначала отверткой или другим инструментом поддевают и отгибают острие старого гвоздя, легкими ударами выбивают его, а затем захватывают шляпку клещами или гвоздодером (рис. 8). Чтобы не повредить поверхности доски, под клещи подкладывают брусок.

Рис. 8.